La Kasbah de los Oudayas

   Cae la noche sobre Rabat mientras paseamos por la Kasbah de los Oudayas, los turistas han ido desapareciendo poco a poco, no sabemos si por temor o por otro motivo, caminamos por el entramado de angostas y empinadas callejuelas que  conforman este pequeño barrio amurallado, donde reina el silencio, interrumpido sólo por el relajante sonido de las olas del Oceano Atlántico que rompen con fuerza en los diques del puerto y por la llamada a la oración del almoacín desde la mequita Jamaa-Al-Atiq, la más antigua de la ciudad.

   

   

   Para conocer el origen de la Kasbah nos tenemos que remontar al siglo XII cuando los almorávides crearon un pequeño promontorio para defenderse del ataque de los almohades. El campamento fue arrasado en la contienda y reconstruído posteriormente por los almohades, que lo fortificaron, dotándolo también de un palacio y de una mezquita, que aún se conservan.

Posteriormente y durante siglos la kasbah cayó en el olvido hasta que en el siglo XVII, alcanzó su esplendor cuando los últimos moriscos expulsados por el rey Felipe III y que procedían de Andalucía y de Extremadura, curiosamente en su gran mayoría de Hornachos, un pueblo de la provincia de Badajoz, encontraron refugio en la Kasbah, llegando a formar una República independiente corsaria. 

La Kasbah de los Oudayas toma su nombre de una aguerrida tribu procedente del Sahara, los oudayas, que se establecieron durante el reinado de Mulay Ismail en el  siglo XVII, protegiéndola del ataque de otras tribus vecinas.

Las empinadas calles de la Kasbah

   

   

                                

Vista de Salé desde el Café de Moure

   La Kasbah está rodeada por una muralla del siglo XVI y otro tramo del siglo XVII realizado bajo el mandato del Mulay Rachid. La puerta de entrada más bella y que da acceso a la ciudad amurallada es la Puerta de los Oudayas, profusamente decorada con alveolos, está considerada una joya de la época almohade del siglo XII. 

Atravesamos el recinto amurallado por la conocida como la Pequeña Puerta que da acceso al Jardín Andaluz, creado durante la época colonial francesa. A pocos metros se encuentra el Café de Moure, un café al aire libre y toda una institución en Rabat, donde es obligado hacer una pequeño alto en el camino y disfrutar de las vistas que ofrece desde su terraza, de la vecina ciudad de Salé y la desembocadura del río Bouregreg que sirve de frontera natural entre ambas ciudades y como fondo los símbolos de Rabat, la Torre de Hassan y el Mausoleo de Mohamed V, mientras nos tomamos un té a la menta acompañado de los "cuernos de gacela" unos deliciosos pastelitos típicos de almendra.

El Jardín Andaluz

Callejeando por la Kasbah

    Caminamos con parsimonia por las empinadas callejuelas de la kasbah, admirando las impolutas casas pintadas en su gran mayoría con los colores azul y blanco, herencia de la arquitectura civil andalusí y que a pesar del paso del tiempo, aún perdura en las angostas calles de la kasbah.

Perdiéndonos por las callejuelas de la Kasbah

    

                           

 







 



   A pesar de que la kasbah se puede visitar perfectamente por libre, es inevitable que algún "buscavidas" intente acompañarte durante el recorrido, ofreciendo sus servicios como "guía" y supuestamente para hacer la visita más segura, por lo que en caso de no mandarlo con viento fresco desde un principio, es conveniente fijar el precio de antemano para evitar al final de la visita sorpresas desagradables.

Así fue como en nuestro caminar llegamos a uno de los miradores del barrio, donde disfrutamos del atardecer de la ciudad, el sol se iba ocultando poco a poco en el horizonte tiñendo de tonos anaranjados el cielo de Rabat.

Atardecer en Rabat

Casas pintadas de azul y blanco herencia de la arquitectura andalusí

La luz va cayendo poco a poco en el barrio

   

 

 



   

 




 




    Callejeamos por las estrechas calles de la pequeña ciudad amurallada, en sus fachadas destacan las trabajadas y decoradas puertas de las casas, diferentes entre sí y en las que se puede ver cómo sobre el picaporte descansa la mano de Fátima, caracterizada por tener un anillo y brazalete,  en otras sin embargo es la Mano de María la que podemos ver, en este caso desprovista de joyas. También es habitual que se coloquen en las ornamentadas puertas de las casas amuletos que adoptan otra simbología, pero con la misma finalidad, proteger el hogar y alejar los malos espíritus.Todo ello hace que merezca la pena detenerse un momento delante de alguna de las puertas.

Dar Baraka "Casa de la Suerte"  

Un rincón de la kasbah

   

Torre de los Piratas

  En nuestro caminar por el barrio llegamos a la calle Jamaa, la principal vía de la Kasbah y donde se encuentra la Mezquita Jamaa-Al-Atiq, la más antigua de la ciudad, construída por los almohades en el siglo XII, aunque fue restaurada posteriormente en el siglo XVII. Como es habitual en las mezquitas de Marruecos sólo está permitida la entrada a los musulmanes.

Otro de los puntos de interés del barrio es la conocida como la Plataforma del semáforo, una amplia explanada en la parte más alta de la kasbah y desde donde se tienen las mejores vistas de toda la ciudad, contemplamos, antes de despedirnos de la Kasbah, el lugar donde confluye la desembocadura del río Bouregreg en el Oceano Atlántico, la playa, los iconos de Rabat, la Torre de Hassan y el Mausoleo de Mohamed V, la ciudad tradicional de Salé y la conocida como Torre de los Piratas, de la época portuguesa.

Puerta andalusí