Petra, la rosa del desierto

   Hazme igual a la maravilla celosamente guardada por el sol del este, una ciudad rosada tan antigua como el tiempo...John William Burgon escribía este poema sobre Petra en 1845. Olvidada y perdida durante siglos, hasta que en 1812 el jeque Ibrahim ibn Abdallah escuchó una leyenda a unos pastores de Shaubak del sur de Jordania que hablaban sobre una montaña donde murió Aarón, hermano de Moisés y que escondía una misteriosa ciudad. El jeque que en realidad era Jean Louis Burckhardt, un aventurero suizo al servicio de Inglaterra y que tenía como misión secreta estudiar el terreno, cambió de ruta y decidió comprobar la veracidad de la leyenda. Para no levantar sospechas ideó el plan de sacrificar una cabra frente al mausoleo de Aarón... y así fue como Burckhards tras una ardua caminata sobre un sol abrasador redescubrió Petra.

INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE PETRA

En el Jett Bus camino de Petra

   Para llegar en transporte público a Petra desde Amman , hay dos opciones: el Jett bus que sale de la estación de autobuses de Abdali a las 6 :30 horas de la mañana, llegando a las 10 : 30 horas al centro de visitantes. Aunque se anuncia como un bus de lujo, no deja de ser un autobús de lo más normal, enfocado a los turistas. La otra opción, más económica, son los buses locales, de 9 de la mañana a 4 de la tarde desde la estación de Mujamaa Janobi Station, habitualmente salen cuando se llenan, parando en el pueblo de Wadi Mussa, a 2 km de Petra.

En coche desde Amman se tarda tres horas yendo por la autovía del desierto y cinco horas si vas por el Camino de los Reyes.

Nuestra habitación en el hotel Al Rashid en Wadi Musa,muy recomendable

La mejor opción para hospedarse es el pueblo de Wadi Mussa, con gran variedad de alojamientos y restaurantes para todos los bolsillos. Desde el pueblo de Wadi Mussa hasta Petra se puede ir caminando, al menos a la ida al ser el trayecto cuesta abajo o en taxi, previo regateo, para un trayecto de diez minutos te pueden pedir 5 dinhares...se puede llegar a bajar a 1 o 2 dinhares, pero luego el taxista intentará que contrates alguna excursión con él.

El precio de las entradas para los no jordanos es excesivamente caro, hay tres opciones 1 día 50 dinhares, al cambio más de 50 euros, 2 días 55 dinhares y 3 días 60 dinhares.

Es recomendable visitar Petra a primera hora de la mañana o al atardecer, para evitar el intenso calor.

Vista panorámica de Wadi Musa

PETRA, LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN NABATEA

El siq, a la derecha de la foto

   Los nabateos eran antiguas tribus árabes que procedían de la Península  de Arabia y que se asentaron en el sur de Jordania, hace dos mil doscientos años. Comenzaron a dedicarse al lucrativo negocio de las caravanas, se llegaron a hacer sedentarios y se convirtieron en los dueños de las rutas comerciales de la región, aplicando peajes y protegiendo a las caravanas que llevababan como mercancías incienso y mirra arábico, especies y sedas indias, marfil y pieles de animales africanos.

El lucrativo negocio les permitió establecer un destacado imperio que se extendía hasta Damasco, gobernando casi toda Arabia. A pesar de luchar durante siglos con cruentas guerras y argucias diplomáticas por su independencia y su civilización, terminó siendo anexionado al Imperio Romano en el año 106 d.C.  A pesar de ello, Petra y la civilización nabatea continuaron su esplendor, se llegaron a construir más de ochocientos edificios, auténticas esculturas talladas en la roca, utilizando la técnica del vaciado de la piedra arenisca Hasta que llegó el declive, provocado por el cambio de las rutas comerciales por el transporte en barco y la disminución de la demanda de incienso por la supresión de las religiones paganas y la imposición de la religión cristiana. Así fue como Petra y la cultura nabatea fueron abandonadas gradualmente y perdiéndose completamente después del siglo XIV hasta que en 1812 Buckhards redescubrió Petra.

Vista  panorámica de la entrada a Petra

PETRA, UNA CIUDAD TALLADA EN PIEDRA

Tumba del Obelisco

    Atrás habíamos dejado una noche toledana en Amman, una sorprendente visita en soledad a la Mezquita de la Cúpula Azul a las 5 : 30 de la mañana y un bus a las 6:30 de la mañana en la estación de Abdali en compañía de otros aventureros que tenían como destino la legendaria Petra. Y así fue como tras cuatro horas de viaje llegamos al pueblo de Wadi Musa, tras un pequeño receso en el hotel necesario para recuperarse un poco, pero el hecho de saber que Petra nos estaba esperando podía más en nuestro ánimo que el cansancio acumulado por lo que nos dirigimos andando desde el hotel hasta el centro de visitantes. Tras comprar la entrada en una caseta, iniciamos la visita, nada más pasar el control de seguridad comienza el asedio de los buscavidas que se ofrecen a llevarte hasta el desfiladero en carruajes de caballo, en burro,... cualquier medio es bueno para sacarse unos dinhares, aunque supuestamente un recorrido va incluído en la carísima entrada, pero decidimos no comprobar la veracidad de la información y seguimos andando por el polvoriento camino hasta la Tumba del Obelisco, de marcada influencia egipcia, donde observamos cuatro obeliscos que rematan la parte superior del monumento funerario.

El Triclinium de Bab as-Siq es otro de los monumentos que nos encontramos en la ruta, una cámara con tres bancos que desempeñaban la función en la civilización nabatea de celebrar las fiestas sagradas, todos los años en honor de los muertos.

Triclinium de Bab as-Siq

Paseando por delante de la Tumba del Obelisco

EL SIQ, CAMINO DEL TESORO

El siq

    Nos adentramos en el Siq, una increíble garganta profunda y estrecha de 1.200 metros de longitud y que constituía la antigua entrada principal a Petra. Nada más dar nuestros primeros pasos por el Siq, quedamos absortos ante tal maravilla de la madre naturaleza, acantilados que se levantaban sobre nuestros ojos hasta 80 metros de altura.

Recorriendo el desfiladero

 

Estrechamiento de las paredes del siq

Los acantilados se levantan hasta 80 metros de altura

   Recorrimos con parsimonia  el camino serpenteante, mientras observábamos como las paredes del desfiladero iban cambiando sus tonalidades, desde rojo, negro, ocre, hasta colores más claros y llegando incluso al blanco y en esos momentos no pudimos evitar acordarnos de cómo se habría sentido en 1812 el aventurero suizo Buckhards al descubrir tanta belleza junta.

A lomos de un burro por el siq

Caprichosas formaciones geológicas

Nicho nabateo

     Caminamos por el siq, el desfiladero por donde desagua el valle, agudizamos los sentidos, contemplamos los canales de agua tallados en los acantilados, embalses y misteriosos nichos dedicados a divinidades tallados en la piedra, caprichosas formaciones geológicas y el impresionante cambio de colores de las rocas...y donde logra penetrar la luz y la humedad la vida vegetal nace como un milagro, a pesar de que en algunas paredes del desfiladero la separación apenas llega al metro de anchura.

Tonalidades de las rocas

Vida vegetal en el lugar más inesperado

EN BUSCA DEL TESORO

Primera vista del Tesoro desde el siq

   Continuamos recorriendo el siq, sabemos que al final del desfiladero encontraremos el Tesoro...nuestra emoción aumenta a cada paso, superamos un último recodo y de repente entre las paredes de la garganta empezamos a vislumbrar parte de la fachada del Khazneh, el Tesoro no es un sueño ni un espejismo, es la más hermosa construcción de la civilización nabatea.

El Tesoro se empieza a vislumbar

Llegando al Tesoro

   


   

El Tesoro de Petra

    Caminamos los últimos metros del siq y delante de nuestros ojos aparece en todo su esplendor el Tesoro, imposible de definir con palabras tanta belleza. A pesar de haber visto su imagen repetida infinidad de veces en imágenes de revistas o reportajes audiovisuales, las emociones son tan intensas en este instante que para nosotros es como si fuese la primera vez que contemplábamos el Tesoro.El tiempo parece detenerse y nos quedamos boquiabiertos ante tal maravilla arquitectónica. 

Su fascinante fachada rosa fue tallada en la piedra en el siglo I a.C. para ser la tumba de un rey nabateo, más tarde se cree que fue utilizado como templo. De marcada influencia helenística, con columnas con capiteles corintios, las dimensiones de la fachada son espectaculares, 43 metros de alto y 30 metros de ancho. Llama la atención el contraste entre la belleza de su fachada exterior con la sencillez que encierra su interior.
Cuenta la leyenda, que debe su nombre a las riquezas que se encontraban en el interior de la urna que corona la fachada, de hecho hay quién se tomó en serio la leyenda, se pueden observar con nitidez agujeros de bala en un fallido intento por abrir la urna.

Fachada rosa tallada en piedra en el siglo I a.C.

El Tesoro, obra cumbre de la civilización nabatea

LA CALLE DE LAS FACHADAS, EL TEATRO Y LAS TUMBAS REALES

Tumbas nabateas en la calle de las Fachadas

   Retomamos la ruta por el siq exterior, en nuestra retina aún perduraba la imborrable imagen del Tesoro, caminamos por la calle de las Fachadas, tumbas nabateas excavadas en la piedra, algunas son muy sencillas, pero otras están ricamente esculpidas en la roca. Más adelante, llegamos al Teatro, de clara influencia romana, fue construído por los nabateos en el siglo I d.. C. sobre la dura piedra. Inicialmente tenía una capacidad para 3.000 espectadores, luego con la anexión de Petra al Imperio Romano se amplió hasta 7.000 personas.

Detalle de tumba nabatea tallada en la roca

El Teatro

 

Tumba de la Urna

      Ya en la gran explanada, sin el cobijo de la sombra que nos proporcionaba las paredes del siq y con un calor que por momentos se hacía difícil de soportar, continuamos caminando hacia las Tumbas Reales, morada eterna de reyes y ciudadanos ilustres y donde la erosión ha dejado su  huella  en las fachadas. 

Ascendemos por un empinado sendero para tener una mejor perspectiva de la Tumba de la Urna y de su grandiosa fachada. Es la mayor de las tumbas reales, tallada sobre el año 70 d. C. Posteriormente en el siglo V fue convertida en iglesia bizantina. Destaca también la Tumba del Palacio, su fachada consta de tres niveles ornamentados con pilares y columnas y por su situación es donde más se observa los efectos de la erosión. Aún así conserva su aspecto de palacio, de ahí su nombre. Aún nos quedaba mucho por visitar en Petra, como el Monasterio, pero para ello deberíamos caminar más de dos horas y ascender 800 escalones bajo un sol abrasador...el cansancio y el calor nos hizo desistir de la idea de seguir la ruta. Petra nos dejó una huella imborrable que perdurará para siempre en la memoria de los Grandes Viajes.

Tumbas Reales

Tumba del Palacio